“政府現在提倡打造‘新中裝’，和眼下中國本土品牌的集體困境很有關系”，從北京回滬后，陳野槐在其工作室接受了筆者的采訪。

　　陳野槐是中國最早一批留學美國紐約時裝學院的服裝設計師。畢業(yè)后，曾先后在紐約第七大道的著名時裝公司zum zum、halston、 donna karan任設計師，也曾是洛杉磯tadashi時裝集團的設計總監(jiān)。2009年自立門戶，在上海成立GRACE CHEN高級定制設計中心。

　　雖然她現在的工作是為金字塔尖的一小撮人制作衣服，但問起最欣賞的品牌時，陳野槐提到的卻是優(yōu)衣庫。她說自己的最大夢想是能夠改變街頭的風景，希望將來可以擁有一個優(yōu)衣庫姊妹品牌。

　　但這在中國現在還很難。一方面獨立設計師品牌很難有龐大的資金去開店、投資渠道；另一方面，即便是像她這樣受過了高等的設計教育，如果直接去做了商業(yè)品牌，仍然會有些擔心其設計師身份不能被認可。

　　“中國設計圈很奇怪，人們常常會擔心自己的作品沒有‘設計’，對于成功的認識也不夠‘務實，陳野槐說。很多人判定一個設計師是否成功，并不是依據他（她）設計的服裝有多少人在穿，而是獲得了什么獎項。也正是因為爭奪獎項，使得T臺上充斥著標新立異的設計，忘記了服裝最原始的穿著功能。

　　“現在，我做了高級定制，沒有人會不認為我是一名設計師。”陳野槐非常不認同人們將優(yōu)衣庫的成功完全歸結于營銷、管理等，“你不能否認優(yōu)衣庫依然是有設計的，除了面料上的創(chuàng)新，即便是一款簡單的T恤，你很難在別處買到一模一樣的。”

　　在她看來，一名設計師如果沒有獲得商業(yè)上的成功，則不能稱之為成功，“連阿瑪尼都說，成功應該讓市場來檢驗?！?/P>

　　在陳野槐看來，人們之所以不把一名商業(yè)品牌設計師當作設計師，也是因為那些知名的中國本土服裝品牌，以往缺少對設計以及產品本身的關注，而把更多的關注點放在了營銷等其他方面，而這也恰恰是造成中國本土品牌不敵海外品牌最重要的原因。