男裝從來都是一個難以說道的話題。男裝總是絕對化的,或者休閑或者正統(tǒng),決不能弄混了。而各種強調(diào)格調(diào)的品牌男裝店,也都是清一色的按顏色款式分成區(qū)塊,又干凈又空曠——從骨子里透著一種無趣。
但另一方面,無論對設(shè)計師還是對于著衣者,男裝是最見功力的。小黑夾克很難做嗎?只有香奈兒做出了經(jīng)典。男人作為在選擇有限的情況下更需要穿搭指導(dǎo),但這似乎是個很難解決的問題。但也許細說一下2013年的春夏款的男裝潮流,也許會給關(guān)注男士穿衣品位的讀者一點啟發(fā)。
經(jīng)濟恢復(fù)期的復(fù)古風(fēng)
“復(fù)古”這個style的在香港男裝界很紅。雖然這一直是一種熱門的衣著選擇,但是像如今這么話題式的爆紅,是很奇怪的。有香港時尚界認(rèn)為這和當(dāng)下的國際經(jīng)濟形勢有關(guān)——雖然有些奇怪,但這個解釋似乎是完全正確的。
幾乎沒有人懷疑2013年的春夏季男裝將被“復(fù)古”一統(tǒng)天下,但問題也許正是人人都想與眾不同于是大家看起來都大體相同。過去不能重來,復(fù)古也并不與當(dāng)下的美沖突。如果走進一家服裝店去買一件新夾克或是一雙新鞋,一定不要忘了這個準(zhǔn)則。
不幸的是,意大利的Zegna男裝為了堅持純正而強烈的復(fù)古情懷,似乎是刻意在抵抗高調(diào)新潮的設(shè)計。它們2013年春夏季的新款可以說略顯張揚,用一種歷史眼光去直視著眼下面臨的歐洲經(jīng)濟危機。廓形以楔形肩、高腰線、寬翻領(lǐng)為主,隱約回到1950年代,同時伴隨著新型面料和紡織技術(shù)的現(xiàn)代感。
Dolce &Gabbana的新系列則更明顯地借鑒了戰(zhàn)后時期風(fēng)格。來自西西里島的男孩們走在T臺上,像是要去米蘭找工作。這一品牌的設(shè)計師曾像同輩的許多人一樣參加北征,從貧窮的南部前往富裕的北部。于是宗教肖像成為Dolce &Gabbana設(shè)計中常用的關(guān)鍵元素。在下一季男裝系列中,明亮的印花向我們展示了1960年代經(jīng)濟好轉(zhuǎn)時期在任何一本意大利的旅游手冊里都能看見的旅游紀(jì)念品和風(fēng)景名勝。這些小冊子是專為當(dāng)時有能力擔(dān)負人生中第一次海邊度假的歐洲中產(chǎn)階級而設(shè)計的。
上世紀(jì)40年代到50年代曾是新寫實主義電影的黃金時代,這無疑成為了“復(fù)古范”當(dāng)下最流行的素材。設(shè)計師似乎在說:“看,我們面臨危機,但卻精神抖擻。過去早已被拋諸腦后,我們期待更美好的未來?！痹S多品牌在下一季設(shè)計中融入了這種心態(tài),希望經(jīng)濟走出目前的窘境,帶有深刻的現(xiàn)實烙印。
與此相對應(yīng)的,浪漫的人從歷史燦爛中汲取精華來處理現(xiàn)有的問題,有遠見的人則為未來生活開發(fā)出無所不包的浪漫概念。Fendi選擇在一座建成于1960年的現(xiàn)代主義楔形建筑巨作發(fā)布下一季男裝,而主題是“運動風(fēng)潮”。這使得秀場上男模的各式短褲形成了一道亮眼的風(fēng)景線。Fendi這一季的整個系列講述著自1960年以來發(fā)生的時代變遷,包括一些萌生于當(dāng)時,而現(xiàn)在看來有些不切實際的愿望,比如月球旅行。也許,Fendi認(rèn)為復(fù)古男裝就應(yīng)該具備在任何星際戰(zhàn)艦上都倍顯時髦的特質(zhì)。
而Prada似乎終于厭倦了一季又一季的主題游戲。它們下一季男裝秀的邀請函是一張全白卡片——這集合了整個系列的概念基礎(chǔ),也代表Prada全新的開始。
Prada下一季的男裝一言以蔽之就是:簡潔、幾何感、基礎(chǔ)款。直打褶的褲子內(nèi)側(cè)運用對比色條紋,和領(lǐng)邊的條紋相呼應(yīng)。酒紅及深藍色的方形結(jié)構(gòu)貫穿整個系列。背心和發(fā)帶賦予服裝運動氣息。整體干凈簡潔的風(fēng)格,讓人聯(lián)想起希臘哲學(xué)思想。
出乎意料的是,在Prada的男裝秀上出現(xiàn)了10名女模特。那些為男模準(zhǔn)備的衣服尺寸被匆忙改小,Frida Gustavsson、Daria Strokous、Rianne Ten Haken等超模如約而至。Prada設(shè)計師用同樣的基本元素強調(diào)了新一季在性別與年齡上的模糊——那是一個雌雄同體的歷史或者未來嗎?
入世與出世的藝術(shù)
時尚是一門生意。在攆走了拉夫·西蒙之后,Jil Sander的董事會一直糾結(jié)于“由誰來擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)”的問題。最后,他們決定將桑達女士請回來。
時尚評論家Tim Blanks稱贊Jil Sander的新系列是 “自信的、有說服力的回歸之作”。它們2013年春夏季男裝大膽地采用了黃、紅、藍三種色塊,搭配干凈精巧的剪裁。短款雙排扣外套采用馬鬃毛混紡物,質(zhì)感舒適,肩部和上背部十分服帖,又在下擺留有足夠空間,絲毫不影響胯部動作。比起穿著軟塌塌的解構(gòu)設(shè)計運動西服,Jil的款式讓穿著者姿態(tài)挺拔,舉止自信。Raf Simons時期那種強調(diào)視覺、指明流行趨勢的傾向消失了,取而代之的是品牌向“優(yōu)質(zhì)與實穿”方向轉(zhuǎn)型。
與這種入世范相對應(yīng)的是Trussardi。大家都很奇怪為什么在當(dāng)下經(jīng)濟不振的大環(huán)境,它們還搞出了“高級度假時裝”的系列?它們用復(fù)古的箱型線條與菱格來烘托主題,在保留Trussardi傳統(tǒng)花紋的基礎(chǔ)上,引入度假主題。短褲、T恤、拖鞋、草帽,還有當(dāng)季必備配飾——裝飾用領(lǐng)巾。皮革制成的苔綠色夾克、凸面印花短褲,各式軟皮連帽衫工藝精細,遠看像是尼龍材質(zhì)。雖然造型略顯老態(tài),20多位男模還是泰然自若地牽著獵犬、推著單車走上T臺,使這個度假系列的環(huán)保意味更上一層樓。
與Trussardi不謀而合,Vivienne Westwood也選擇了度假風(fēng),不過調(diào)子完全不一樣,更像是向大自然發(fā)起的一場對話,表達了另一種祈盼:回歸未被工業(yè)化破壞的原生態(tài)世界。一位天使般的模特穿著超大號的白襯衫率先登場,仿佛從世外桃源降臨到米蘭的T臺上。
軍事與戶外主題永不過時
Burberry在下一季很出乎意料的以發(fā)出微光的粉色、藍色和綠色向傳統(tǒng)的軍服致敬,那件連著大帽子的派克大衣,有著非常誘人的橄欖綠色。
而由Kris van Assche操刀的Dior新系列也被冠以“光”的名字,為這一季定下了極簡主義基調(diào),設(shè)計中大量使用的海軍色系為春夏季指明趨勢。首個造型是直窄身短版夾克搭配低胯褲和紅色鞋帶厚底鞋。“少即是多”的理念被當(dāng)作指導(dǎo)原則,此外,松緊收腰等細節(jié)設(shè)計顯示了設(shè)計師對人體構(gòu)造的考量。秀推進到一半時,色彩的純度愈發(fā)提高,面料在此時顯得更為重要。構(gòu)造主義的氣氛越來越濃,針腳、墊肩、胸口袋等細節(jié)也不可避免地成為設(shè)計好壞的決定性因素。這些高明度、講究細節(jié)的趨勢亦影響到運動裝設(shè)計。
顯而易見的是,這一季連Louis Vuitton和Hermès等大牌也一起逃離精致優(yōu)雅,朝著戶外隨性的方向去了。航海與水上運動是Louis Vuitton2013年春夏季男裝的主題。這一系列里有加入羊絨的橡膠潛水衣,胸前印上手寫體的品牌標(biāo)志。夾克用到了網(wǎng)面這一實用的新面料。在烘托航海主題的基礎(chǔ)上,船帆布被改成了真絲。配飾方面,新型面料制成的手袋用色大膽、制作精良,深海藍色的一款尤其驚艷。
而Hermès則將高級時裝的材質(zhì)往“精致兼具動感”的方向推一步。飛濺開來的檸檬綠色讓Her mès煥然一新。柑橘色的連帽夾克看上去是尼龍材質(zhì),實則用到了精細加工后的羊羔皮,模糊了自然面料與工業(yè)面料的界限。對材質(zhì)的深入研究是Her mès男裝提升與發(fā)展的關(guān)鍵。Hermès的展示廳總有一些想象不到的新東西。
Kenzo于1970年在巴黎開設(shè)第一間門店時,店內(nèi)的墻紙是來自叢林的葉綠色。而今年在做新一季男裝設(shè)計前,Kenzo給設(shè)計師安排了一次“泰國叢林之旅”——從外套上幽暗隱蔽的豹紋印花可窺見一斑。事實上他們不只去了叢林,還參觀了周圍的村落。顯然,把在泰國看到的城市與叢林交錯分布帶入設(shè)計中,為這一系列注入了非常復(fù)雜的氣質(zhì)。棒球帽被改造成前方有加長遮陽板和后方有淺帽檐的式樣,眼鏡的可看度極高。力求回歸本源的Kenzo應(yīng)該會在設(shè)計中找到平衡。
縱觀運動戶外成風(fēng)的各家新季系列,仍有一些反潮流而行。比如Comme des Garcons的設(shè)計師川久保玲在下一季的男裝中有意使用了較為廉價的布料。她把白色浴袍的針織面料與無袖褶皺女裙的運動面料結(jié)合起來,加以迷彩印花,表現(xiàn)出強烈的叛逆和挑釁態(tài)度。一件軍裝式的雙排紐扣大衣,配以如單車夾克般的領(lǐng)口斜拉鏈設(shè)計,還有一頂男士頭盔,上頭鑲嵌著鉚釘,蒙有黑色皮革,樣式十分新奇有趣。
Comme des Garcons并不是唯一一個使用迷彩風(fēng)格的品牌。Dries van Noten本季的秀場上也刮起了一陣叛逆的軍旅風(fēng)。設(shè)計師似乎想在20世紀(jì)凌亂的運動服裝中找尋新穎、不隨大流的靈感。
既冷峻又熱情
并不是每個人都完全被潮流所操控,Lanvin今年的秀推出了主題為“張力、解構(gòu)和重建”的新系列,正是為那些很少癡迷于一時的潮流,喜歡穿著能傳達出時代精神的服裝的現(xiàn)代人而設(shè)計。黑白搭配的造型是一種經(jīng)典。白色的對襟外套內(nèi),白襯衫與黑色西裝短褲相配,襯衣上的超細領(lǐng)帶十分惹眼。薄紗、半透明的窄型上衣搭配高腰寬腿褲,是Lanvin下一季的廓形基礎(chǔ)。漆皮上衣、閃光的銀色面料、嬰兒粉襯衫前襟結(jié)合在一起,完成了品牌的時尚詮釋。
Gucci舉辦了一場色彩賽跑,大膽的彩色面料引領(lǐng)了下一季男裝的大趨勢:焦點集中在羊毛質(zhì)感與夾克版型上,強調(diào)肩部的修飾以及服裝長度的推敲。2013年春夏,男性終于可以從灰色細條紋和海軍藍三件套中解放出來。從清新的葉綠到明快的芥末黃,緊接著一系列胭脂紅和酒紅,最后以一種特別的藍色收尾。
不只是顏色,圖案上也有文章?；ǘ溲b飾的寬松絲綢上衣——這種閃閃發(fā)亮的面料將會在明年夏天形成鋪天蓋地之勢。它具有柔和的張力,由纖維織成的平滑外表能從不同角度折射光線,帶來自然光澤。不僅如此,在印刷過程中,它也能最好地表現(xiàn)色彩的美感。
中性風(fēng)與愛情
如果想要尋找特殊有趣、與眾不同的元素,Givenchy的新系列提供了一種典范。在將羅特韋爾犬、極樂鳥和花草作為服裝的印花圖案之后,Givenchy將圣母瑪利亞作為2013年春夏男裝秀的主題。這個系列在采用宗教肖像時并不是那么虔誠,甚至帶有惡搞意味。這種抗?fàn)幒唾澩膶α⑹乖O(shè)計效果動感十足。夾克和上衣組成套衫,相互映襯,共同反映主題。圣母系列從另一個角度詮釋時尚的意義所在——反映時代文化,讓不同主題的套衫形成整體。
從未出現(xiàn)在男裝中的雪紡套衫現(xiàn)在以黑色調(diào)出現(xiàn)在T臺上。Tisci讓男模們穿上絲綢服裝,將男人身上女性的一面展示出來。同時,具有男性氣質(zhì)的女模特登臺,使整場秀呈現(xiàn)出性別混搭的特性。有人會說,中性風(fēng)將是本季一股新潮流,但這個系列并不僅僅只是忽略或模糊男女間的區(qū)別。服裝上的圣母瑪利亞是為眾信徒提供保護的女性,這場秀將男模特們聚集在她周圍,使男裝透出新奇的女性美。艷麗的色彩、沖擊感強烈的印花和崇尚運動的風(fēng)潮。不得不說這場模特們穿著拖鞋走的秀,時尚感十足。
Umit Benan的新系列是設(shè)計師對前女友的致敬之作。“我曾與一位愛穿男裝的女孩兒墜入愛河”這句話成了該系列的座右銘,將休閑造型變成一場聰明的私房游戲。晨袍與風(fēng)衣混搭在一起,隨意地系上腰帶,里頭還穿著高領(lǐng)套頭衫加橘色格紋長褲。臨到末尾,一個女孩兒走上T臺,她身上的雙排扣超大夾克和高腰褲是女裝借鑒男裝的典范。
