特約記者 左佳妮 綜合報道

在本次巴黎時裝周上，男裝周“皇冠上的寶石”Berluti品牌發(fā)布了全新的成衣系列。在其他奢侈品品牌高調擴張時，該品牌一直以來都選擇低調行事，這次的擴張，品牌的母公司LVMH集團請來了意大利設計師Alessandro Sartori來振興品牌。“男裝的銷售額是女裝的兩倍，這是一個明智之舉，但同時也是挑戰(zhàn)?！边@是《國際先驅導報》資深時尚專欄作家Suzy Menkes對品牌此舉的評價。

此外，另一大男裝頂級品牌Brioni也將重整旗鼓。這是男裝周新戰(zhàn)役的一個信號，由處在最頂端的品牌自上而下發(fā)展。“深諳摩登奢侈品中隱藏的雅致感。”Menkes對品牌藝術總監(jiān)Sartori如此評價。這幾乎是他們共同的追求，對摩登感的不懈追求，無論是經典品牌還是時尚品牌。如何找到適合自家品牌最摩登的感覺，正是贏取這場戰(zhàn)役最強而有力的武器。

男生女相

新接手Dior女裝設計的Raf Simons是巴黎時裝界炙手可熱的人物，不僅是因為在男裝周之后緊接跟上的高級訂制系列，更多是來自于其本身設計的日臻精煉。Raf Simons的同名品牌在巴黎男裝周算是獨立設計師中的頂尖品牌。此刻，當所有人都把聚光燈對準他在Dior的第一場高級訂制系列時，他更要用同名品牌的男裝系列證明自己的才華。曾經發(fā)明男孩式中褲，如今，從米蘭到巴黎，那些試圖在男人和男孩中找到平衡點的設計師都會從這種寬大的中褲中汲取靈感。而Simons先生則將這一元素發(fā)揚光大，通過各種印花與刺繡元素的加入，精致又沒有絲毫夸張感。設計師本人說這一系列的靈感來自于Grunge風格、好像那些瘋狂粉絲裙裝的拼貼一般。而亮麗的桃色、橙色和粉紅色搭配夸張印花的形象則讓人聯(lián)想起男性化和女性化的融合。

Riccardo Tisci設計的Givenchy花哨又有酷感，本季，它將這種高調的設計全面帶入男裝。請來了英國老牌女模特Stella Tennant演繹男裝，借助她強大的中性氣質加深這一理念。一系列帶有宗教印花的設計進入了許多媒體報道的Top 10 look之列。你很難忘記那些印有宗教人物頭像的長衫內搭飄逸的真絲背心，或是人頭襯衫搭配相同印花的外套、疊穿后達到的魔幻效果。如何將印花這件從街頭品牌到奢侈品牌都會運用的元素穿出高級質感，Riccardo Tisci最有心得。

新日本潮

設計師Kim Jones為Louis Vuitton設計的第三場男裝秀以 “數(shù)碼和工藝”，高度概括。他用日本傳統(tǒng)工藝制作的拼接牛仔裝、紋身印花T恤和一雙熒光色拖鞋。你無需將其悉數(shù)裝備在身上，只要巧取一件即可。這也是一片休閑運動裝的海洋，設計師意在向品牌的CEO Yves Carcelle先生致敬，后者是品牌的最佳大使，從Newport到羅德島等地，實踐著旅行的意義。無論身上的旅行服飾如何變化，演化自品牌經典的Damier格子永遠是配飾上不可或缺的元素。選擇Louis Vuitton的消費者要的就是這份來自傳統(tǒng)的安全感和來自奢侈品的品質保證，而Kim Jones也在這條路上繼續(xù)摸索著。

Balenciaga將日本電影中的黑幫形象進行了再創(chuàng)作。寬松的袖管或者寬大的袍子，甚至還是日本畫風格的印花襯衫系列，這一切都像是北野武電影中的男主角。尤其是將印花襯衫、寬松風衣、高腰褲搭配武士道風格的鞋履時，一個摩登版的浪人形象躍然紙上。

色彩宣言

十年如一日，堅決只用以黑白素色的Ann Demeulemeester忽然間開了竅，決定進入色彩的海洋，而且不是蜻蜓點水，而是大張旗鼓。

橙色幻彩西裝外套在迷幻搖滾的背景音樂下呈現(xiàn)在世人面前，仿佛在大聲宣讀反叛文章。白褐色條紋褲和搭配藍白色小花襯衫，深紫色緞面休閑褲和淡紫色長衫的搭配，一改往日另類游牧民族的形象，轉而向沒落貴族靠攏了。

Kenzo的設計師組合Humberto Leon和Carol Lim打造出了一種融合運動感的新遠足風格，使用一系列來自于叢林的色彩，用大自然的靈感將這些色彩巧妙融合在一起，卡其色寬松短褲、土黃色和墨綠色拼貼的皮革外套搭配深紅色小腰包，點睛之筆在于姜黃色改良軍帽的壓陣，即便在那么多顏色齊齊上陣之后你依舊覺得如此和諧統(tǒng)一，甚至有一種必須立刻上路的沖動。

不滅軍旅情懷

Lanvin的男裝設計師Lucas Ossendrijver在品牌設計總監(jiān)Alber Elbaz的帶領下放棄了男孩情結，轉頭投身商海。色彩不再是品牌男裝的重點，白色西裝搭配紙片般薄的皮背心和襯衫，黑色西裝點綴透明薄紗真絲，褶皺處理的方形上衣搭配高腰褲，“軍旅風格沖撞芭蕾舞”，設計師Ossendrijver渾然天成地將這兩種截然不同的風格融合在一起。

作為現(xiàn)任Dior Homme設計師，此刻的Kris Van Assche可能是最緊張的人。Dior的女裝由設計界金童Raf Simons接手，另一方面，“陰魂不散”的前任設計師Hedi Slimane執(zhí)掌另一大巴黎品牌YSL， 媒體難免拿兩者來作對比。而從媒體對他設計的報道篇幅來看，關注和評論大不如Slimane在位時。繼上一季，設計師選擇了陸軍元素作為主打，本季，他轉攻海軍風格。一系列深藍色的外套，和紅橙色的襯衫對比，讓前者立刻從沉悶中跳脫出來。從海軍軍服中改良的雙排扣小領外套和低領兩?？坌奚硗馓资谴合募镜谋貍鋯纹?。這不是出彩的設計，卻不失為求穩(wěn)的策略。