據(jù)《華盛頓郵報》網(wǎng)站9月4日報道，隨著紐約（春夏）時裝周于5日拉開帷幕，社會責(zé)任——以及第七大道是否將它作為一種責(zé)任而不是一種選擇——或?qū)⒊蔀楸葧r裝趨勢和炙手可熱的年輕企業(yè)家更引人注目的話題。

　　報道指出，長期以來，特殊利益集團一直抱怨時裝業(yè)不愿承認(rèn)其擁有廣泛的影響力。一些網(wǎng)絡(luò)博主和活動人士對T型臺和時尚雜志編輯部在美國人口日益多樣化的今天仍然被清一色的白人統(tǒng)治感到憤怒。

　　家長、消費者和健康專家指出，讓身材骨感的青春期模特身著為成熟女性設(shè)計并在成人環(huán)境展示的服裝走秀存在各種風(fēng)險?；顒尤耸恳惨恢痹谂ψ寱r裝業(yè)意識到其對“血汗工廠”的存在負(fù)有責(zé)任。

　　2012年，這些爭議話題鋪天蓋地涌入文化對話的范疇，成為從博客圈到華盛頓的非政府機構(gòu)、紐約州立法機構(gòu)再到東南亞的熱點話題。時裝業(yè)法律領(lǐng)域的先驅(qū)蘇珊·斯卡菲迪說：“現(xiàn)在已經(jīng)有一些勢頭了?！彼箍ǚ频蠟樵O(shè)計師提供從合約到知識產(chǎn)權(quán)保護等問題的咨詢。例如，業(yè)內(nèi)人士建議設(shè)計師應(yīng)該注意在自己2014年春夏時裝發(fā)布會中啟用不同種族的模特，否則可能被貼上“種族主義”的標(biāo)簽。

　　參加紐約時裝周的絕大多數(shù)品牌——其中大多是獨立的小公司——并沒有在中國或其他地方進行大規(guī)模生產(chǎn)。盡管如此，它們的確也在海外生產(chǎn)，而且大多只能依賴海外生產(chǎn)線。

　　報道認(rèn)為，倡導(dǎo)社會責(zé)任不僅限于關(guān)注幕后和工廠，還要關(guān)注前臺和T型臺。盡管時裝業(yè)承諾不再雇用16歲以下的模特，但去年馬克·雅各布斯時裝發(fā)布會上一名15歲的模特跌落T型臺后，模特的健康和福利問題也引起廣泛的社會關(guān)注。馬克·雅各布斯并未對此進行道歉，并聲稱電影制片人和音樂家也經(jīng)常與兒童演員一同工作。

　　模特從未受到其他年輕職業(yè)人士必須遵守的勞動法規(guī)的約束。但紐約州今年夏天通過了一項立法，限制18歲以下模特的工作時間，并要求他們必須有伴護、導(dǎo)師以及保護薪酬的各種措施。

　　另據(jù)德新社9月4日報道，在肥胖癥困擾美國35%的人口并且其他國家的肥胖人口日益增多的大背景下，由設(shè)計師伊登·米勒設(shè)計的大碼女裝品牌“Cabiria”將是對肥胖人士的歷史性關(guān)注。米勒在其博客中寫道：“‘Cabiria’是有史以來第一個受邀參加紐約時裝周的大碼設(shè)計師品牌。對于確定大碼的時尚地位具有里程碑式的意義，我本人也激動萬分?！?/P>