在過去的五年中，歐美時尚界正興起對大碼女性的接納之勢，而女性環(huán)肥燕瘦的多樣化審美也開始影響一度“瘦之夭夭”到極端的時尚界。　　  

　　近日，一本使用大號模特并關注大碼女性的時尚雜志《Slink》開始在15個國家銷售。引用該雜志編輯Rivkie Baum的話說，是實現(xiàn)“美麗與風格不止步于8碼”?！　? 

　　這樣面向大碼女性出版物的發(fā)行，是近年來消費市場零售板塊增長的結果。無論對于消費者還是媒體，品牌定位而言，這都代表了一種多樣化的審美趨向的逐漸被接納?！　? 

　　事實上在過去的二十多年間，人體尺碼正趨于多樣化，曾經作為“標準”的尺碼表已不再適用。據Plunkett Research 公司提供的數(shù)據，在美國，身著14到34號服裝尺碼的女性被歸入超大碼人群，卻代表了67%的美國人口。而在英國，有17%的女性身著18號（美國尺碼14號）以上的衣服，另外21%的英國男性也穿加大碼的服裝。

　　隨著越來越多人歸入加大碼人群，大碼女性長期被邊緣化的傾向正逐漸終結；受到細分市場與利益的驅動，在過去的五年中，歐美時尚界正興起對大碼女性的接納之勢，而女性環(huán)肥燕瘦的多樣化審美也開始影響一度“瘦之夭夭”到極端的時尚界。 

　　“矯枉過正”的設計師總是首當其沖，早在10年倫敦春夏時裝周上，設計師Mark Fast就用了三位大尺碼模特；而Jean Paul Gaultier也在11春夏時裝周上為個性歌手Beth Ditto制作了20碼的服裝走秀。近兩年風頭正健的大碼女性博客GabiFresh，則以大碼身材勇敢嘗試各種色彩、印花和廓形，Gabi積極拒絕任何需要改變超大碼的苛刻條件，并曾以一組“胖比基尼”照片引起轟動，照片展示了這組可怕的兩件套如何修飾較胖的身材。盡管健康問題依然是這一話題的一大背景，不過Gabi所說畢竟中肯：“不管在健康的道路上我們走到什么地步，我們不得不安住在我們當下?lián)碛械纳眢w中，并對它感到滿意。”

　　2012年，《Vogue》承諾只使用超過16歲并有健康體重的模特，模特界日漸消瘦嶙峋的趨勢終于由此止步。不僅如此，自此之后有多位大尺碼模特開始打破傳統(tǒng)的壁壘，頻頻出現(xiàn)于媒體上。Candice Huffine的尺寸是16碼 ，近年來她榮登意大利《 Vogue》和《V》雜志。同樣炙手可熱的還有模特Tara Lynn，她為H&M代言的加大碼泳裝廣告廣受好評。而Robyn Lawley不僅成為52年歷史中首位被起用的加大碼模特出現(xiàn)于11年澳大利亞《Vogue》的9月刊上，同時也出現(xiàn)于包括Ralph Lauren在內的諸多品牌的宣傳廣告中。 

　　而從零售市場來說，諸多歐美時裝零售商比如Marks and Spencer、Dorothy Perkins、Forever 21和Asos等都有廣泛的大尺碼服裝生產線。M&S的宣傳廣告通常以模特的多樣性為賣點，其選擇不同尺碼、種族和年齡的模特來代表社會的各階層。英國零售商Evans是大碼女裝的高街品牌，其提供大碼女性的全品類服裝；而Evans也長期鼓勵女性為自己“重量級”的身材而驕傲，并且致力于大碼時裝的研發(fā)與教學，并可以把尺寸無限放大。隨著國內年輕一代身材的尺碼開始超越于其父母，并且進入中年后期的成熟女性的高街品牌時裝市場的真空，如何應對這種身體比例的變化需要和女性新消費市場的需求，這一切對于國內的零售市場而言，是非常值得探討并具有借鑒意義的?！　? 

　　歸根結底，服裝的合體標準是需要伴隨著接受自我，拒絕標準化并接受多樣化的趨勢而被重新評估的。服飾社會學家早就發(fā)現(xiàn)，人類對自己的身體是有一種普遍不滿意的傾向的。而設計師、品牌制造商和時尚媒體等承擔著解釋社會理想形象的作用，消費者由此對自身形象評估由于不符合“普遍標準”而產生的羞恥感，在今天來看完全是屬于知覺上的偏差。對于大碼消費者而言，他們最重要的考量與時尚界的其他消費者別無二致：時尚、合身、修飾身材并令人振奮。而在任何細分市場，時裝都同樣需要模特來響應公眾對更健康形象的渴望，大碼消費者擁有與常規(guī)尺碼消費者同等的對時尚進行夢想和垂涎的機會。

　　當38號（英國尺碼12號/美國尺碼8號）再也不能代表女性的大多數(shù)時，或許一切都該被重新定義了。