作為法國當(dāng)代著名畫家、法國美術(shù)家協(xié)會(huì)主席，雷米·艾融(Ramy Aron)今年中國行的目的除了例行的畫展以外，還有一項(xiàng)生意上的“大計(jì)劃”。這個(gè)“大計(jì)劃”與他的另一個(gè)重要身份有關(guān)，即法國奢侈品品牌巴黎美爵(MATZO PARIS)聯(lián)盟董事局主席。
9月下旬，剛結(jié)束在北京皇城藝術(shù)館舉辦的個(gè)人畫展，雷米又馬不停蹄地趕到南京參加由南京市政府舉辦的項(xiàng)目洽談會(huì)。他終于決定要在南京入駐亞太商務(wù)樓，授權(quán)投資成立的江蘇創(chuàng)意投資管理有限公司全權(quán)開拓巴黎美爵在中國區(qū)的業(yè)務(wù)，產(chǎn)品線涵蓋珠寶、箱包、香水、化妝品、腕表等七大類高端奢侈品。
在2005年到2011年這一段中國奢侈品消費(fèi)迅速膨脹、各大奢侈品集團(tuán)紛紛搶灘的時(shí)期，中國市場的消費(fèi)者并沒有看到巴黎美爵的身影。雷米在接受本報(bào)記者專訪時(shí)也坦言：“這個(gè)時(shí)候進(jìn)入中國市場的確很被動(dòng)。過去我們一直在猶豫，同時(shí)也在作準(zhǔn)備?！?/P>
“糾結(jié)”多年的進(jìn)軍中國的計(jì)劃終于開啟。雷米的顧慮是什么?在一線城市奢侈品牌幾近飽和的市場格局下，新進(jìn)入的奢侈品牌又該如何突圍?
小眾奢侈品牌的“糾結(jié)”
過去幾年中國奢侈品市場迎來了它最為飛速的膨脹期，每年都以超過12%的速率加速增長。僅就法國品牌而言，卡地亞(Cartier)、路易威登(LV)、愛馬仕(Hermes)等紛紛大舉進(jìn)入中國市場，并取得了不俗的市場地位。
雷米對(duì)這一切也早有洞悉。事實(shí)上雷米早在2005年便有進(jìn)軍中國市場的計(jì)劃，每年到中國進(jìn)行文化交流活動(dòng)的雷米都會(huì)訪問北京、上海、廣州等各大城市，了解中國奢侈品市場的發(fā)展情況，以及國際一線奢侈品牌的經(jīng)營業(yè)績。
但計(jì)劃遲遲沒有開啟。回憶起當(dāng)時(shí)的考慮雷米直言：“剛開始真有些不知所措，因?yàn)橹鞍屠杳谰羝放频亩ㄎ恢皇菫闅W洲的皇室和上層社會(huì)進(jìn)行個(gè)人定制業(yè)務(wù)，突然要面對(duì)中國龐大的新富人群，我們一開始不知道要怎么做?！?/P>
但很快雷米明確了一點(diǎn)，那就是如果巴黎美爵要像路易威登、卡地亞等品牌一樣進(jìn)入中國的奢侈品市場，就必須轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念并更新市場服務(wù)模式，雷米擔(dān)心如果進(jìn)入中國市場不成功會(huì)對(duì)原有的具有數(shù)百年歷史的家族傳統(tǒng)品牌產(chǎn)生負(fù)面影響。
雷米的顧慮代表了許多尚未進(jìn)入中國市場的、具有悠久歷史的小眾奢侈品牌的糾結(jié)。面對(duì)中國異軍突起、龐大的新富人群，小眾奢侈品牌如何轉(zhuǎn)變過去專屬、定制的經(jīng)營理念，如何服務(wù)這個(gè)新興市場龐大的富貴人群，并保證品牌形象不受影響都是它們謹(jǐn)慎而猶豫的原因。而若要完成這些內(nèi)部的轉(zhuǎn)變也必然要花費(fèi)大量的時(shí)間。
“遲到生”的突圍
過去幾年雷米為這些轉(zhuǎn)變?cè)谧鞔罅康臏?zhǔn)備并找到了在中國的合作伙伴，這些都讓他堅(jiān)定了進(jìn)入中國市場的信心。
下一階段雷米的大計(jì)劃就是全面進(jìn)軍中國市場：在香港、澳門設(shè)立品牌旗艦店和精品店及專柜滿足內(nèi)地訪客的購買需求。
同時(shí)在北京設(shè)立中國代表處和中國最發(fā)達(dá)45個(gè)城市的城市代理機(jī)構(gòu)，共同開發(fā)區(qū)域市場;在上海、北京設(shè)立兩大旗艦店及運(yùn)營中心為全國的投資商、分銷商、零售商提供管理技術(shù)和培訓(xùn)支持;借助45個(gè)城市的合作伙伴將品牌的專柜開設(shè)到近70個(gè)二、三線城市。
而與以往奢侈品牌進(jìn)入中國的戰(zhàn)略有所不同的是，雷米采取了多層次落點(diǎn)的方式。將一線城市作為營銷中心的同時(shí)，雷米在南京的亞太商務(wù)樓將負(fù)責(zé)品牌的研究與開發(fā)中心，負(fù)責(zé)品牌的管理、推廣以及全國性的財(cái)務(wù)結(jié)算和客戶服務(wù)工作。
“其實(shí)南京作為北京和上海的協(xié)調(diào)中心，從地理上是最有利的，南京作為品牌的研發(fā)中心和消費(fèi)者服務(wù)中心，在公司成本控制上也是最有利的?！崩酌捉忉?。
如今排名前100位的國際奢侈品品牌在一線城市的入駐率已幾近飽和，北京入駐飽和度已達(dá)98%，上海的飽和度為87%，可見在上海和北京兩地是奢侈品品牌競爭最為慘烈的地方，加上高昂的商鋪?zhàn)饨?，奢侈品品牌很難爭取到盈利的目標(biāo)。
因此在雷米看來，入駐率僅在30%~50%之間，最多也未達(dá)到70%的二、三線城市，諸如南京、重慶、成都、沈陽、鄭州、西安等城市是如今奢侈品牌尤其是新進(jìn)入的奢侈品牌潛力巨大的地方。
但雷米強(qiáng)調(diào)，對(duì)二線城市的重視固然有原因，但猶如很多國家都會(huì)出現(xiàn)的“品牌的堤壩現(xiàn)象”一樣，品牌的傳播像水流一樣從巴黎流到北京、上海，再流到二、三線城市，因而國際大牌肯定首先出現(xiàn)在北京和上海，否則就有可能被中國消費(fèi)者認(rèn)為是偽大牌。
此外，中國境內(nèi)外奢侈品價(jià)差懸殊以及由此而衍生出的灰色銷售行為也啟發(fā)了雷米，他希望巴黎美爵進(jìn)入中國市場后能通過降低物流費(fèi)用和減少銷售環(huán)節(jié)等方式來縮小品牌在中國境內(nèi)與歐洲之間的價(jià)差。
對(duì)于奢侈品消費(fèi)在中國放緩的言論，雷米并不認(rèn)同，在他看來中國奢侈品市場在未來的20年都將是一片光明，因?yàn)橹袊磕甓紩?huì)新增數(shù)百萬的奢侈品消費(fèi)者，而原有的奢侈品消費(fèi)者會(huì)追求更新的品牌和更高端的產(chǎn)品，尤其香水、化妝品、箱包與配飾、腕表、高檔珠寶與高級(jí)禮服、婚紗、內(nèi)衣品類的高檔產(chǎn)品在中國擁有最大的市場潛力和機(jī)遇。
