女裝行業(yè)面臨的壓力無所不在

    一家來自南方的女裝品牌銷售部負責(zé)人王林（化名）剛剛對一個柜面營業(yè)員發(fā)火，因為顧客透露出沒有購買意向只準(zhǔn)備試下款式時，營業(yè)員表現(xiàn)出了些許的不耐煩。

    這幾乎是培訓(xùn)中少見的一幕：對于沒有購買意向的顧客，也要有充足的耐心。

    因為，這位顧客也許是線上的忠實顧客，也許只是為了到試衣間尷尬地拍下吊牌。

    這是傳統(tǒng)服裝品牌從未想過的一塊市場，事實上，很久之前，他們一直認為，網(wǎng)店沒有市場，他們的許多高檔服裝需要實體店試過以后才能實現(xiàn)購買。

    而截至目前，在淘寶女裝銷量前15的品牌里面，線上、線下品牌各占半壁江山，它們分別是線上線下的一線品牌。

    這些品牌，對應(yīng)的銷售額在1億~2.5億元。許多顧客，偶然間在實體店試過之后，到網(wǎng)店購買。

    這其中沒有王林的牌子，在15-30名的區(qū)間里，基本上都是傳統(tǒng)品牌，他們的排名還要再后面一點。

    王林正準(zhǔn)備在線上大展身手，他仔細研究了下，大部分電商做得成功的品牌，像歐時力、波司登、秋水伊人、Only、VeroModa等，它們上線的時間比較早，品牌的影響力也較大。

    王林“比上不足，比下有余”，它們的品牌影響力并不能算一線品牌，可還算有自身的優(yōu)勢，他不想被電商的洪流裹挾著前行，然后被淹沒。

    今年年初，休閑品牌以純關(guān)閉了線上業(yè)務(wù)。王林旗下的一個牌子在去年也停止了天貓渠道的運營，傳統(tǒng)渠道的壓力讓他們不得不做出這樣的選擇。

    他們正在面臨很尷尬的選擇，是擴張實體店，還是擴張線上模式，這兩者，好像秋千的兩端。

    就像遇到一個只準(zhǔn)備在線上購買的客戶，到底算不算這個品牌的客戶？

    “進商場要給20~30個點之間，這一塊的成本太高，而且品牌影響力還需要進一步擴大，在沒有能力自建渠道之前，不得不通過傳統(tǒng)的商場來拓展自身的影響力?！蓖趿终f，他們很難實現(xiàn)這一塊的平衡，此前嘗試過線上銷售的結(jié)果就是商場的業(yè)績下降得非常明顯。

    他還專門研究過“韓都衣舍”模式，它們也是快時尚和買手制。市場上流行什么就賣什么，而不像設(shè)計師品牌那樣有自己特立獨行的堅持。買手制配合品牌的快速反應(yīng)供應(yīng)鏈?zhǔn)沟每鞎r尚成為了可能。