這條路徑，也完全是王林他們模仿不來的。他們只有去商場，走一條最原始的道路。

    不幸的是，在商場，他們正面臨著許多“快品牌”帶來的壓力。

    比如，他們的品牌遠遠沒有辦法跟上ZARA的速度，他們改變了每六個月推出新貨的傳統(tǒng)理念，而是形成無時無刻不在應對市場競爭的理念。

    “比如，北方賣得不好的款式，就迅速被調(diào)去了南方?！蓖趿指锌?，而他們的設計師還在辦公室爭論，這條開衩的裙子，到底主打南方市場還是北方市場。

    一切以市場說話，ZARA對市場的快速反應已經(jīng)形成了一種文化。

    “我們已經(jīng)做到了國內(nèi)女裝中較快的速度。”王林說，比如，現(xiàn)在是兩周上一次新款，兩周是他們的一個波段，一個波段大概可以推出50個款。

    也就是說，每個月，他們可以推出100多款，這個速度，大概就是國內(nèi)女裝中的“王軍霞”速度。

    令人沮喪的是，ZARA一年推出2萬多件新設計的服裝，一天就會設計出70件新作品。

    這也是女裝頻頻遭遇庫存的重要原因。數(shù)據(jù)顯示，2012年高端女裝行業(yè)增速低于20%，同比增速放緩。

    以國內(nèi)高端女裝第一股朗姿股份為例，2012年末，公司存貨金額為5.48億元，同比增加103.99%。

    一些體育品牌正在試圖通過關店來減少危機。麥格理證券在今年6月發(fā)布的報告稱，李寧公司的局勢將出現(xiàn)扭轉，上半年關閉約200家門店，遠少于去年全年的1821家。

    “我們一貫堅持‘高端+多品牌+商場’的發(fā)展策略。”王林對筆者表示，一般旗下兩三個女裝品牌，這些品牌再細分市場，產(chǎn)品覆蓋25~40歲左右的知識女性。

    一項關于中國服裝網(wǎng)絡購物的研究報告顯示，服飾已成為我國網(wǎng)購第一大類商品。在淘寶、凡客、亞馬遜等網(wǎng)購平臺帶動下，傳統(tǒng)服裝品牌企業(yè)紛紛“觸網(wǎng)”，不再依靠商場銷售一條渠道。

    比如，2011年“雙11”當天女裝市場TOP10的品牌絕大部分都是淘品牌，到了2012年，“雙11”當天女裝市場的TOP10里僅有三家淘品牌，剩下幾家全是傳統(tǒng)線下品牌。

    這就是王林他們希望探索的，在線上和快品牌之間，找到生存的空間。