法國知名服裝品牌艾格發(fā)布的最新業(yè)績報告顯示，受益于歐洲本土市場，集團(tuán)二季度營業(yè)額為2.63億歐元，微增0.7%。不過，中國市場的表現(xiàn)并不盡如人意，銷售額下降2.2%。此前，中國市場一直是艾格的重要陣地。
　　
　　這與上世紀(jì)80年代艾格每年兩位數(shù)以上的營業(yè)額增長率相比已有較大差距。北京商報記者了解到，在上世紀(jì)80年代，依靠連鎖店模式艾格將店鋪發(fā)展至西歐、中國及印度等多個國家。而在中歐、俄國以及中東地區(qū)，集團(tuán)則以代理模式迅速攻占市場。
　　
　　1994年法國艾格集團(tuán)在中國設(shè)立分支企業(yè)上海英模特制衣有限公司，1995年在上海開出了第一家門店。1997年，艾格已在中國開設(shè)了723家零售店，年銷售額超過9億元。但今年上半年，中國區(qū)銷售卻錄得2.6%的跌幅。正見品牌研究中心總監(jiān)林一凡認(rèn)為，每一個服裝品牌都有生命周期，艾格的黃金期已經(jīng)過去，正進(jìn)入品牌衰老期。林一凡表示，目前多數(shù)服裝企業(yè)通過多品牌、收購等策略正在積極尋找變革，而艾格卻在“吃老本兒”。艾格的品牌活躍度已大不如前，盡管艾格旗下有六大品牌，但產(chǎn)品系列、風(fēng)格相對雷同，受眾群體單一。與綾致時裝相似，艾格也很少做營銷推廣，品牌認(rèn)知度也在逐年下降。
　　
　　針對品牌定位和銷售渠道，艾格也已開始通過整合品牌，合理生產(chǎn)，減少庫存調(diào)整發(fā)展策略。今年初，艾格削減了117家百貨專賣店。
　　
　　與之相對應(yīng)的是，ZARA、H&M等快時尚品牌大舉進(jìn)攻中國市場。據(jù)統(tǒng)計，今年H&M計劃開店50家、GAP為35家，優(yōu)衣庫則放出豪言要開100家店。
　　
　　同時，國內(nèi)服裝企業(yè)也正通過多品牌策略、收購并購加速品牌整合、擴(kuò)張。此前，森馬20億元收購GXG，九牧王(601566,股吧)、波司登等服裝品牌也有品牌并購意向。
　　
　　在業(yè)界看來，面對快時尚圍剿和國內(nèi)服裝品牌的加速整合，不僅是艾格，Esprit、ONLY、VeroModa等服裝品牌的供應(yīng)鏈與設(shè)計均大幅掉隊，其平穩(wěn)的發(fā)展策略也使品牌性價比越來越低。
　　
　　走訪位于天津武清的佛羅倫薩小鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)，盡管打折后Esprit的服裝只有數(shù)十元，但門店內(nèi)依然缺乏客流。此前，Esprit也啟動了自救計劃。