各方嘰嘰喳喳都不是最要緊的，要顧客喜歡并且為之買單，財報改善，Gucci 才算真正的翻身。

　　大范圍打折的喧囂還未平息，Gucci 就馬不停蹄地發(fā)布了 2016 早春系列。這次早春系列的設(shè)計呼應(yīng)了上世紀 50 年代風(fēng)格，地點則選在了它們曾經(jīng)創(chuàng)造輝煌的美國紐約——Gucci 期待借此開啟一個新的時代，同時還在懷念著舊時光。

　　6 月 4 日，Gucci 創(chuàng)意總監(jiān) Alessandro Michele 在紐約 Chelsea 街區(qū)帶來他上任后首個早春時裝秀，秀場由一個老倉庫改造而成，而整個 2016 早春系列，看上去也似乎是復(fù)古的。你會看到年輕的模特們穿著 50 年代的服裝，穿梭于當代紐約的繁華街區(qū)之中，這是 Alessandro Michele 想要表達的——將舊時著裝風(fēng)格融入當代精神的“都會時尚”，與今年初 Alessandro Michele 在米蘭發(fā)布的 2015 秋冬系列思路一致。

　　Alessandro Michele 此前是 Gucci 的配飾設(shè)計師，擔(dān)任過前任創(chuàng)意總監(jiān) Frida Giannini 的助手。2015 年 1 月，Alessandro Michele 被正式任命為 Gucci 創(chuàng)意總監(jiān)，負責(zé) Gucci 所有系列的作品設(shè)計以及全球的品牌形象。上任之后短短幾天，今年 1 月 19 日，Alessandro Michele 就在米蘭發(fā)布了 2015 秋冬男裝秀，這也是他擔(dān)任 Gucci 創(chuàng)意總監(jiān)以來的首秀。一個月之后，2 月 25 日，他又在米蘭推出了首個女裝成衣系列。在上任不到六個月的時間里，這位忙碌的創(chuàng)意總監(jiān)一共做了兩個廣告策劃案及三場秀，整體反響不壞。

　　Alessandro Michele 的風(fēng)格較 Frida Giannini 有著較為明顯的區(qū)別，Vogue 曾評論說 Frida Giannini 手下的 Gucci “充滿女性特質(zhì)并具有搖滾風(fēng)格、酷勁十足”，而從Alessandro Michele 這幾次的秀來看，整體上的所有系列都是更大膽放松的。Gucci 的 2016 春夏系列延續(xù)了 2015 年秋冬系列，力求展現(xiàn)“當代精神”。Gucci 試圖模糊性別與過去和未來的界限，通過破舊立新，徹底建立一個新形象。

　　國外媒體和買手們對這個新形象評價還不錯。

　　“Gucci 終于又開始酷炫起來，只不過，Alessandro Michele 還有很長一段路要走?！薄稌r尚芭莎》

　　“可以肯定的是，Alessandro Michele 的風(fēng)格獨樹一幟，拭目以待他在任期內(nèi)如何塑造 Gucci?！薄猈WD

　　“這個時代沒有空間留給復(fù)古和鄉(xiāng)愁，而把它與現(xiàn)代時尚結(jié)合更是不合時宜?！薄狪nStyle

　　許多奢侈品牌會在固定的時間地點發(fā)布產(chǎn)品和走秀，這次 Gucci 卻不辭辛勞地把這場秀搬到了紐約，紐約是對 Gucci 意義深遠的城市。

　　1953 年，也就是 Gucci 創(chuàng)始人 Guccio Gucci 去世同年，他的兒子 Aldo Gucci 在紐約曼哈頓第 58 大道開設(shè)了 Gucci 的第一家海外分店。時值二戰(zhàn)結(jié)束，整個歐洲還未從二戰(zhàn)的重創(chuàng)中恢復(fù)，而美國中產(chǎn)階級已開始崛起，Aldo Gucci 選擇把紐約當做 Gucci 海外擴張的一個落點。歷史證明這個選擇是正確的，在進軍美國之后，Gucci 又紛紛開設(shè)了倫敦、巴黎、東京、香港等分店，成功地將 Gucci 品牌推向世界，創(chuàng)造了一段時間的輝煌。2015 年 Gucci 的重回“故里”，提醒著時尚圈他們往昔的榮光。

　　無論如何，Gucci 在 Alessandro Michele 身上寄予厚望。天才創(chuàng)意總監(jiān)成就奢侈品牌的案例在業(yè)內(nèi)并不鮮見，上世紀九十年代，Gucci 也是在時任創(chuàng)意總監(jiān)的 Tom Ford 帶領(lǐng)下驚艷時尚圈。二十多年之后，Gucci 期待 Alessandro Michele 能夠和過去告別，給品牌一個新鮮的開始。Elle 評論說，從他的早春系列首秀來看，這位剛上任的創(chuàng)意總監(jiān)試圖把 Gucci 引向一條更自由、更年輕、更免于世俗的道路。

　　近兩年的 Gucci 實在命途多舛，業(yè)績不佳加上高層動蕩，迫使其所屬的開云集團一直在尋找機會重振品牌。今年四月底，開云集團財報顯示，在第一季度，Gucci 的銷量下降了 7.9%，為 8.69 億歐元；去年 12 月，Gucci 前任 CEO Patrizio di Marco 和創(chuàng)意總監(jiān) Frida Giannini 宣布一同離職，消息使開云當日股價下跌了 2.2%，更早些時候，開云集團亞太區(qū)總裁和 Gucci 中國區(qū) CEO 相繼離職。

　　這場大秀，離 Gucci 五折清倉不過一周。在 Gucci 上海部分門店前，還有少量排隊的人群。Gucci 中國方面回應(yīng)稱大幅換季折扣正是“在為新任創(chuàng)作總監(jiān) Alessandro Michele 全新設(shè)計的 2015 秋冬系列上市做準備”。

　　然而，有時尚業(yè)內(nèi)人士提出疑問，那些剛剛在 Gucci 門店瘋狂采購的粉絲們，還有沒有“胃口”和預(yù)算，繼續(xù)為創(chuàng)意總監(jiān)的新系列捧場呢？他們的購買力是否已被透支了一部分？

　　7 月，創(chuàng)意總監(jiān)的 2015 秋冬系列設(shè)計就要第一次上架了，顧客買不買賬，業(yè)界拭目以待。走了幾場秀，博得一些喝彩，Gucci 新創(chuàng)意總監(jiān)有了一個不錯的開局。但還是要等到顧客喜歡并且為之買單，財報改善，Gucci 才算真正的翻身。

　　開云的三季報大約是在 10 月下旬發(fā)布，業(yè)界將非常關(guān)注創(chuàng)意總監(jiān)的第一份銷量“成績單”。