H&M和LVMH，大眾能想象的最低端和最高端，就在它們之間。本來兩邊也各自做各自的客戶互不干擾，直到兩家都開設了時裝設計大獎。
H&M設計獎于2012年創(chuàng)立，皆在于支持時裝設計剛畢業(yè)的本科和研究生，每一個入選決賽的參賽者將額外獲得5000歐元的贊助，冠軍的獎金是5萬歐元+六至十二個月在H&M總部帶薪實習的機會。H&M會限定發(fā)售冠軍的作品，報名僅限特定一些院校的學生，評審團由H&M、時裝編輯和買手組成，每年在倫敦揭曉。
LVMH獎座創(chuàng)立于2013年，條件是40歲以內，至少發(fā)表過2個系列的設計，獎金為30萬歐元+在路易威登集團一年的實踐機會，并在財務和技術(面料采購、市場營銷、生產和銷售等渠道)獲得全方面支持，評審團均為自家旗下的宇宙頂級設計師和老佛爺?shù)?，頒獎人都是宇宙超模Kate Moss、Rihanna等。
兩家業(yè)內大咖這樣的舉動都是又賺吆喝又賺口碑，H&M集團除了H&M，旗下還有COS，& other stories這樣精致的品牌;LVMH下面人員流動這兩年也不小，在栽培JW Anderson x Loewe嘗到甜頭后，繼續(xù)再塑造一批青壯勞動力。
而對時裝精和消費者來說，這兩個比賽預示著人類未來的著裝方式，獲獎選手的作品最終都可以買回家，中間價格可能會差上5至8倍。
2017 Edition
Richard QuinnVS Marine Serre
倫敦出生的Richard Quinn今年年僅27歲，曾在Christian Dior(Raf Simons和其高級定制團隊)和Richard James(Savile Row男裝定制)實習，他的作品反而既不像Raf Simons x Dior也不像薩維街高級男裝，21世紀的印染工藝倒是玩得駕輕就熟。
分明是90年代的John Galliano附體般的Dramatic。
LV代表隊那邊，冠軍Marine Serre的履歷也很漂亮，曾在Maison Martin Margiela和Christian Dior(也是Raf Simons手下)實習。她的作品來自19世紀奢華中東風(頭飾、長袍和闊腿褲)影響，外加1990至2000的運動風潮。
是不乏時下流行的時髦元素，但有點一言難盡的……缺了點高級感?
這一套更是MSL看了想砍人。
LVMH這邊獎項頗有分豬肉之嫌，八人入圍決賽，一個冠軍，三個最佳畢業(yè)生獎，還有一個特別獎。今年特別獎給了來自東京的Kozaburo Akasaka，這位小哥不遺余力最近兩年強推給男人穿的高跟鞋。
值得一提的是，H&M的決賽名單中八個人有四個是中國大陸的學生，還有個也是華裔。原因嘛可以去看看中央圣馬丁的學費，窮鬼白人是不可能上得起的。
2016 Edition
Hannah JinkinsVS Grace Wales Bonner
Hannah Jinkins的作品被盛贊為“未來女性的著裝方式，有著烏托邦一般的浪漫”，設計師自己稱創(chuàng)作靈感來自日本的修補工藝——如何將幾片破碎的面料還原成全新的衣物。
設計師本人長相甜美，即使模特有著率性的短發(fā)，仍然是甜美的長相。
2017年至今沒有她的新作品動向?！ ?/SPAN>
LV這邊，Grace Wales Bonner是矜矜業(yè)業(yè)的學院派，大小獎沒少得。設計師強調自己的黑人血統(tǒng)以及黑人文學與傳承，T臺都是黑人模特居多。
不一定是政治正確，時下的時裝圈確實是非洲文化崛起。
來自阿姆斯特丹的Daily Paper，從阿姆斯特丹的清新文藝風里以非洲印花和剪裁跳脫出來。
Thabo Makhetha是來自南非的設計師，時下買手店的寵兒。她的作品也是強調南非的編織工藝和傳統(tǒng)圖騰。
2015 Edition
Ximon LeeVS Marques’Almeida
來自香港的Ximon Lee的設計從藝術和建筑中獲得靈感，他大量使用與高級無關的面料，給穿衣人十足態(tài)度，也不得罪動物保護者。雖然單寧、塑料、甚至紙板聽上去就是Vivienne Westwood似的粗制濫造，但工整起來也可以很高級?！?/SPAN>
Marques’Almeida是雙人設計師品牌。它家早年也做單寧(單寧做褲子不高級，做衣服一下就高級起來?)，90年代美國給全世界的牛仔噩夢終于結束。
隨后幾年品牌商業(yè)化得非常快，T臺都是實穿又有型的成衣款。
它家衣服除了買手店還在Harvey Nichols和Net a Porter有售，叫人松了一口氣，畢竟大多只在買手店出售的很多小眾設計師的質量和面料是真的對不起價簽。
2014
Eddie AnemianVS Thomas Tait
Eddie Anemian的靈感女神是(←)，他的作品工藝復雜，也符合2014年火得不行的印花。相當Editorial，是雜志和時裝博主愛的款。
看細節(jié)已遠遠超出H&M的工藝范疇，H&M還是很捧場地都有做出來上架。
Thomas Tait是加拿大人，但在倫敦學習和工作已經(jīng)好多年，他的早期作品喜歡用明艷色彩撞擊黑色。
后來就越來越喜歡在細節(jié)上創(chuàng)造沖突，如施華洛世奇水晶和金屬共同鑲嵌在一起、給女裝安上西部牛仔的領口等等?！ ?/SPAN>
H&M設計獎創(chuàng)辦在先，所以還多出兩位冠軍。
畢業(yè)于比利時Royal Academy of Fine Arts的韓國學生Minju Kim創(chuàng)作了一個非?？蓯鄣南盗?，拿下2013年冠軍。
她后來作品延續(xù)其愛麗絲夢游仙境一般的童趣，能放入幾十年前的動畫片里沒有違和，就能在幾十年后看也不失趣味?！ ?/SPAN>
2012年的冠軍Stine Riis的作品放到五年后來看，是不是就是如今2017年最洋氣的小洋裝?!回想2012年的時尚受害者還在拾Kenzo、Givenchy爆款印花T恤的牙慧，難以置信。
這位姐姐后來做了一段時間設計師后，回老家丹麥換了職業(yè)生涯。
H&M一直不甘愿只做一個賣破爛的大眾服裝店，除了賺吆喝的設計師合作系列(如和Maison Martin Margiela的合作系列都是Made in Italy，誠意十足)，近年來它家在環(huán)保面料、設計上都有在作出努力，并擴展到T臺展示和紅地毯。
北歐一直有享譽世界的審美與設計，IKEA今年將推出數(shù)量驚人的設計師合作系列，從家居到香氛到那只搬家必備的藍色塑料袋。在H&M和IKEA的引領下，北歐審美再次帶動全球潮流。
(網(wǎng)紅品牌Off-White x IKEA，不對稱廓形+幽默的字體好看的旁白，還自帶肩帶，時裝精們已迫不及待)
LVMH也明白擺起饑餓行銷的高姿態(tài)已是不行，它家這兩年在簽約網(wǎng)紅設計師的步伐明顯放慢，還是收購Rimowa、Christian Dior什么的來得保險。
LVMH也在用心給消費者創(chuàng)造新的購物體驗，于今年開設了第一家混賣品牌的百貨商店。品牌的陳列是最大亮點，Le Bon Marché在過去160年一直是潮流圣地，LVMH更是挖來Apple的高層開拓同步的網(wǎng)店。
所有冠軍除了Ximon Lee畢業(yè)于紐約的Parsons School of Design，其它全部畢業(yè)于歐洲，除了霸主地位的中央圣馬丁，比利時的La Chambre，倫敦的Royal College of Arts和London College of Fashion也為這兩個比賽輸送了大量決賽選手;沒有看到中國風的東西入圍，畢竟“鏡花水月”的驚嚇至今沒有平復，算算Amarni，John Galliano也快十年沒做東亞美學的設計了。
一個來自瑞典，一個設在巴黎。全世界的時裝仍然是被歐洲牽著鼻子走。
微博上看來的段子：要知道我國男性審美，就看直播女主持長啥樣兒;而要看我國女性審美，只需打開淘寶首頁。
如今高低品牌們都這么挖空心思的奉獻靈感：看，面料方面，舊瓶裝新酒就是單寧剪裁變得摩登，現(xiàn)在去東倫敦的Sunday Up Market看看現(xiàn)在時裝學院學生做出來的東西，不乏奇妙的單寧單品。印花方面，中東和非洲都是將來大熱。未來感的剪裁，就是像膠囊一樣。
不光指導審美，它們怕你買不到都還給做了出來。還靠機場帶貨明星和公眾號淘寶告訴你穿什么，真的是怪不得誰。
