【寫在前面】
隨著電子商務的高速發(fā)展，線下實體店銷量走向下坡趨勢，從而對于廠家的庫存有了極大的考驗。近日，作為全國第一服裝生產大省的廣州，爆發(fā)了包括整個行業(yè)的庫存危機，有相關數據表明，由于國際市場低迷、經營成本不斷提高，有近兩成的企業(yè)開工率不到50%。是什么導致了這樣的結果，又應該建立怎樣的庫存機制的問題，是現今中國服裝生產行業(yè)亟待解決的當務之急。
【現狀描述】
廣東省服裝生產仍然保持全國第一服裝生產大省的地位，但已出現負增長，今年以來整個行業(yè)都爆發(fā)庫存危機。有關調研報告指出，在國際市場低迷、經營成本不斷攀升等因素作用下，廣東服裝企業(yè)平均開工率在75%左右，有近兩成企業(yè)的開工率不足50%。
【市場直擊】
訂單驟減 企業(yè)利潤率僅為3%左右
“現在服裝太難做了，訂單不斷下降，成本越來越高”，小林認為目前是她從事服裝批發(fā)3年以來最艱難的時期。
三年前，小林與男友一起租下廣州十三行一個僅5、6平米的檔口，從事服裝批發(fā)生意。
廣州十三行是清代設立于廣州的經營對外貿易的專業(yè)商行，現在則是廣州一個有名的服裝批發(fā)中心。到過十三行的人都用“打仗”來形容此地的場面，操著各地口音的人來去匆匆，打包批發(fā)的大包大包地運走貨物，小個體戶幾件幾件地拿貨。
但是現在，不少檔口店主對自己的未來感到擔憂。
下午三點，小林已經從十三行的檔口回到位于廣州白云文化廣場附近的家。她告訴網易財經，下午兩點就收攤了，生意沒以前好，來拿貨的人也少了。小林從事T恤衫批發(fā)，自己設計，以自產自銷模式經營檔口。入行前兩年，生意還過得去，今年則漸漸艱難了。
小林說，過去在旺季的時候，一個月會推出將近20款新T恤，一個爆款（熱銷款式）可以賣一兩萬件，但是現在的爆款能賣出幾千件已經算銷路不錯了。內銷訂單下降，外貿的銷路則更慘淡。過去，平均每個月都會接到一兩單泰國的單子，每個單子拿貨量在300-400件，而現在的泰國單子一般不超過100件，而且并不是每個月都能接到單子。
小林檔口訂單下滑并不是個例，經了解，十三行不少檔口的生意都清淡了不少。廣州一家服裝加工廠負責人李先生表示，今年上半年的情況特別差，下半年的情況稍微好轉，但仍是不理想。佛山一服裝工廠負責人江先生則表示，今年以來單子漸漸少了很多，感覺整個服裝市場在衰落。
【權威數據】
中國服裝協會前不久發(fā)布的數據顯示，我國服裝出口數量已連續(xù)13個月負增長。1-9月，我國14328家規(guī)模以上企業(yè)銷售收入的增幅從年初的13%降至10%左右，低于近兩年來的平均水平，利潤率也從年初的6%降至5.09%。
根據中國服裝協會測算，加工出口低端產品的中小企業(yè)平均利潤空間僅為3%左右，利潤的壓縮使得服裝訂單向新興經濟體轉移更加明顯。
如今中國服裝行業(yè)面臨主要的問題就是“高庫存”，不止是受歐債危機影響的OEM廠商，還包括國內知名品牌，比如：凡客誠品、美特斯邦威、李寧等。
分析李寧2007年至2010年的年度報告，我們不難看出庫存逐步增加的趨勢，2010年庫存比2007年增長超過62%。同時，根據港股相關數據，截至2011年6月份，李寧的庫存有增無減，已接近10億。
【危機原因】
高庫存不但產生了額外儲存和運輸成本，還浪費了大量產能。當產能用于生產某款后來被市場證明是滯銷的產品時，意味著少生產另一款可能暢銷的產品。可以說，庫存是吃掉利潤的最主要因素。
原因一：需求逐級放大
在中國服裝行業(yè)，每賣出1件商品，生產商至少要準備2.5件商品進行庫存周轉，有時還會超出這個比例，由此形成了大量庫存。比如：終端客戶實際需要100件，零售商認為需要150件，分銷商就擴大為200件，反映到生產商時就變成了250件。雖然終端顧客需求量始終并沒有很大的波動，但經過零售商和批發(fā)商的放大后，訂貨量就一級一級增加，而且越往供應鏈上游其訂貨偏差就越大。這種營銷活動中的需求變異放大現象，學界通俗地稱之為“牛鞭效應”——開始時的小小揮動，到鞭梢被放大成很夸張的動作。
原因二：模式導致時間差
中國服裝生產模式還停留在訂貨會模式，依賴下游分銷商而不是消費者提供市場信息。各種服裝品牌每年春夏、秋冬兩季訂貨會，企業(yè)則通過訂貨會現場模特展示、導購解說引導客商訂貨，然后根據訂貨量，制訂安排生產、銷售計劃。
這種模式下，真正的需求變成產品需要比較長的時間。國內大多數生產商從接單到成品上市平均需要90天時間，有的能達到120多天。試想如果消費者在某品牌貨架上看到的是3個月，甚至4個月之前流行的款式，那么此品牌商品銷量低于預期，導致庫存積壓多半是個必然。
如果我們問業(yè)內人士高庫存的成因是什么，得到的回答很可能是“款式的產銷不匹配”。筆者曾訪談的一位銷售總監(jiān)就稱：“我們當期大力生產的都是上一期流行的樣式，永遠在追潮流而不是引領潮流!”
可以說，中國服裝企業(yè)不缺制造能力、模仿能力，唯獨離客戶比較遠!
原因三：低估消費者
近年，經常報道中國影星參加國際頒獎會時與外國影星發(fā)生撞衫，即指兩個人或更多人在同一場合穿款式相近的衣服。影星是最能追求時尚和個性的群體，頻繁發(fā)生此現象說明中國的服裝設計與國際流行趨勢基本同步，這是好事情。但是與此同時，還有生產商認為“當下國際流行款式在國內一線城市賣不動之后，可以放到二線、三線城市去賣”，如此只能導致產品的積壓——他們忽略了互聯網的力量和作用。當然，導致庫存壓力除以上的主要原因之外，還可能有其他因素，而且服裝廠商也都推出了相關的政策來消化庫存。但是，盡管如此，國內廠商找到方法既治標又治本地解決庫存問題才是正道。在此，ZARA的經驗很值得參考。
【ZARA模式】
ZARA既是服裝品牌，也是專營ZARA品牌服裝的連鎖零售品牌，1975年創(chuàng)于西班牙，是全球排名第三、西班牙排名第一的服裝商，在世界各地超過56個國家設立2000多家服裝連鎖店。在過去五六年平均增長都達25%，即使是在2008年歐洲陷入衰退的時候，它第三季度的增長仍然達到18%。
以“消費者需要什么樣的服裝”為經營理念的ZARA最值得我們學習的可能是它的“快時尚”模式。所謂“快時尚”，主要包含三方面的含義，即上貨時間快、平價和緊跟時尚潮流。消費者對時裝功能性需求遠遠小于心理需求，時裝涉及滿足消費者諸如審美體驗、自我實現等心理訴求。而快是滿足這些訴求的基礎。
在時尚創(chuàng)新模式中，一般公司都參與全程或者從后半程加入，這樣雖然成本高、全風險低。ZARA則剛好相反，他的產品設計能在早期推出階段就能介入并實現小規(guī)模生產，繼而在接下來的早期主導階段實現快速生產、快速銷售和快速退出。
此模式業(yè)界都看得明白，真正做到則主要基于以下三個方面——快捷生產配送、貼近市場和高效商品企劃體系。
首先，ZARA的產品從設計至門店平均僅14天時間(快國內某些同行10倍)。為此ZARA把西班牙方圓200英里的地下都挖空，架設地下傳送帶網絡連接自己500家代工終端廠。每天根據新訂單，把最時興的布料準時送達終端廠，保證了總體上的時間要求。超快速的生產配送流程讓款式更新更快、增加了新鮮感并吸引消費者不斷重復光顧。
其次，ZARA總部掌握市場信息的渠道快速而透明。比如分布在全球的各個門店，他們能實時把銷售過程中顧客的意見和想法直接反饋給總部;還有設計團隊，他們也把各地捕獲到的時尚潮流信息第一時間進行反饋。如此貼近市場的機制無疑讓ZARA的服裝始終走在時尚前列。
第三是高效企劃體系，就是我們常說的買手模式。ZARA不完全自己設計和研發(fā)，更多是從其他時裝品牌發(fā)布會尋找靈感。而國內服裝也都在模仿卻鮮有成功，原因則在于缺乏對商品的積累和相關框架。
總之，中國服裝品牌當下的庫存問題不可否認有突發(fā)因素的影響，但是更深層次的原因則是結構和模式上的，有效借鑒ZARA公司的 “小批量、快周轉、緊追時尚” 模式也許是解決方法之一。在新一輪產業(yè)升級轉型的大背景下，服裝行業(yè)受到不小的沖擊，相信能繼續(xù)生存的必然是“真正貼近客戶需求、引領時尚和以更短的時間提供產品”的企業(yè)。
【危機？機遇！】
銷售低迷也導致庫存危機蔓延整個行業(yè)。對于這個現狀是對整個服裝生產行業(yè)的考驗，需要經營者用合理的手段在維持現有情況的前提下“剩者為王”！
不久前，國金證券一份紡織服裝行業(yè)研究報告稱，2012年以來紡織品服裝零售行業(yè)爆發(fā)了全面的庫存危機，標志著行業(yè)進入了轉型期，本質原因在于市場空間有限，高速外延增長難以為繼，但企業(yè)的經營模式仍停留在規(guī)?；瘮U張的慣性里，兩者之間的沖突導致企業(yè)新增門店的銷售低于預期，諸多新增門店的庫存累積超過了放緩的消費需求所能承擔的范疇，進而升級為干擾企業(yè)正常運營的危機。
【利弊分析】
用工短缺 部分企業(yè)開工率不足五成
為深入了解行業(yè)運營狀況及各類中小服裝企業(yè)生存現狀，廣東省服裝服飾行業(yè)協會今年上半年對中山市、東莞市、惠州市、佛山市等省內多市進行分階段調研。
結果顯示，今年1-5月，廣東省服裝生產仍然保持全國第一服裝生產大省的地位，但已出現負增長。2012年上半年廣東服裝經濟持續(xù)負增長。外貿方面，今年1-5月，廣東省服裝及衣著附件出口113.5億美元，同比減少1.9%，增幅低于全國。在浙江、江蘇、福建、山東等服裝大省中，廣東是唯一出現出口總額負增長的省份。
據了解，全球經濟形勢嚴峻，歐美市場需求下降，一部分訂單已經轉移至越南、柬埔寨等勞動力成本更低的國家。
調研中，大多數產業(yè)集群都反應今年很多企業(yè)出現停產或半停產現象，與去年同期相比，近三分之二的企業(yè)表示產量明顯下降，產量下降的主要原因在于訂單減少及用工短缺，平均開工率在75%左右，有近兩成的企業(yè)開工率不足50%。
廣東省服裝服飾行業(yè)協會的報告顯示，上半年與去年同期相比，廣東近70%的企業(yè)銷售收入和利潤均明顯下降。服裝企業(yè)勞動力成本平均漲幅在20%左右。在調研中，服裝企業(yè)認為上半年影響最大的因素依次為招工難、勞動力成本上漲、原材料成本上漲和訂單不足。
林江表示，服裝行業(yè)除了面臨勞動力成本大幅上升外，稅費、商業(yè)費用、物流等費用高，造成行業(yè)成本過高，利潤削薄。
“目前廣東省服裝行業(yè)正處于進退維谷的境地。服裝行業(yè)屬于勞動密集型行業(yè)，技術含量不高，目前還看不到對服裝行業(yè)稅負減免等優(yōu)惠政策”，林江稱，有關部門也明白服裝行業(yè)的問題所在，但是稅負、商業(yè)費用以及市場體系不完善等問題目前并不能解決，政府部門想支持也無從做起。
對于目前廣東服裝行業(yè)面臨的問題，深圳市服裝行業(yè)協會相關負責人向網易財經表示，廣東服裝行業(yè)受內外經濟形勢的影響，產生行業(yè)性問題，同時也是全國的現象。他認為，在經濟結構轉型中，這是必然經歷的過程；另外，轉型過程中大浪淘沙，優(yōu)勝劣汰，必然有一些企業(yè)會倒下。
