在此情況下，“整合終端、提高店效”成為大多數(shù)鞋服品牌的調(diào)整方向。

　　2012年8月，李寧公司宣布停止公布2013年訂貨會的訂單數(shù)據(jù)，理由是訂貨會數(shù)據(jù)無法代表企業(yè)未來的銷售情況。安踏公司也強調(diào)，將采取彈性的補貨制度和靈活的供應(yīng)方式，滿足訂單之外的需求。

　　可以看出，對目前普遍采用的“大批發(fā)”商業(yè)模式，李寧、安踏等行業(yè)龍頭已有調(diào)整和改造的意圖。

　　線上甩線下賺

　　事實上，如今“批發(fā)”轉(zhuǎn)“零售”的渠道轉(zhuǎn)型受到了鞋服行業(yè)前所未有的重視。從批發(fā)向零售轉(zhuǎn)型，重點在于提高直營店的比例，建設(shè)自有零售終端。

　　目前，安踏、七匹狼、太平鳥、柒牌、富貴鳥等公司，都已經(jīng)或者正在進行著這項浩大的工程。資料顯示，截至2011年，七匹狼有直營店530家，占總門店數(shù)量的比例僅為13.3%，公司計劃在兩年半內(nèi)新增直營店1200家。

　　就在國內(nèi)服裝企業(yè)因庫存積壓而愁眉不展之際，以zara、H&M、優(yōu)衣庫為代表的快時尚品牌，頻頻在國內(nèi)攻城略地。呂謀篤認為，這說明了國外企業(yè)運營模式更適合目前的發(fā)展。

　　ZARA有別于多數(shù)傳統(tǒng)服裝企業(yè)采用的訂貨制，而是總部根據(jù)每個店的銷售情況主動配貨。位于總部的設(shè)計團隊能夠比較清晰地看到每個單店、每個城市、每個地區(qū)需要什么樣的款式，什么樣的顏色，多大的尺碼，每次補貨大概需要補多少數(shù)量。

　　朱慶驊告訴記者，去庫存必須要開拓更多的營銷渠道，面向更多的市場，其中線上電子商務(wù)是一個很不錯的選擇。

　　而安踏公司則向記者透露，目前公司已經(jīng)在籌建電商渠道，董事長丁志忠親自掌管這一領(lǐng)域。

　　但是，對于目前很多服裝企業(yè)而言，線上業(yè)務(wù)更像是一種“下水道”的策略，目的是為了清除庫存。呂謀篤介紹說，目前大多數(shù)服裝企業(yè)，實際上是在線上甩尾貨，線下賺利潤。

　　這種模式存在明顯的弊端：如果企業(yè)對自己產(chǎn)品的定位不清晰，不能平衡好線上和線下業(yè)務(wù)的關(guān)系，會對品牌造成負面影響。